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Para avaliar quão sérios e diversos podem ser os seus efeitos, a Forbes entrevistou o escritor especializado em vinhos, Brian Freedman, da Filadélfia, sobre seu novo e importante livro “Crushed: How a Changing Climate Is Altering the Way We Drink”, publicado pela editora Rowman & Littlefield (“Esmagado: Como um clima em mudança está alterando a maneira como bebemos”, em tradução livre e ainda não lançado em português). Freedman, que também é colunista da Forbes, está no grupo dos mais respeitados escritores, consultores e sommeliers dos EUA. Confira:
Forbes: Quando a maioria das pessoas pensa em mudança climática, o que vem em mente é o aquecimento global. Em que medida esse aquecimento já impacta os vinhedos em algumas partes do mundo?
Não é algo que ele acha que vai acontecer com tanta frequência no curto prazo, mas o fato de ter acontecido é notável. É claro que partes da Inglaterra atingiram 40 graus Celsius no verão passado, o que é terrível para vinhas, pessoas e tudo mais. Também há vinhos sendo feitos mais ao sul na Patagônia, mais do que nunca, e até mesmo no norte da Europa, o que é fascinante.
Forbes: Mas o cronograma dos desastres vem aumentando cada vez mais. Como os viticultores estão na vanguarda da luta contra as mudanças climáticas?
Freedman: Muitos viticultores e vinicultores em todo o mundo estão fazendo muitos esforços para cultivar de maneira mais sustentável, para plantar videiras mais adequadas às mudanças das condições em seus locais específicos, para encontrar maneiras de mudar a sabedoria recebida do passado à luz das condições de mudança dramática do presente.
Certa vez, um enólogo me disse que é um pouco mais fácil para os chefs, pois eles têm uma nova chance a cada noite de sucesso, mas os enólogos têm uma chance por ano, talvez 50 safras ao longo de uma longa carreira. Isso os pressiona ainda mais a aceitar que a mudança climática não é algo para fingir que não está acontecendo e, em vez disso, encontrar maneiras de modificar as práticas existentes, se necessário, para garantir um futuro de sucesso.
Forbes: Agora, teoricamente, é possível fazer vinho em quase qualquer lugar do mundo por causa dos avanços tecnológicos?
A questão, no entanto, é: o que é vinho? É apenas suco de uva fermentado, ou é uma expressão de um pedaço particular do planeta visto através daquele suco de uva fermentado. Acredito firmemente que é o último, o que significa que manipulá-lo excessivamente na vinícola diminui essa condição. Há, também, lugares que são muito quentes ou secos para cultivar uvas com sucesso, e essas áreas também estão se expandindo.
Forbes: O que há de errado em ter um vinho com 14,5% de álcool ou mais?
Freedman: Se o vinho for equilibrado, não há nada de errado com um vinho com 14,5% ou mais. Já provei um vinho delicioso com 15% de álcool e um vinho igualmente delicioso com 12% de álcool.
A questão para mim é se o vinho na minha taça reflete com precisão o local onde a uva foi cultivada e as condições dessa safra específica. É também uma questão de equilíbrio: um vinho com 14,5% de álcool e pouca acidez pode ser menos agradável do que um vinho com 14,9% de álcool, com acidez bem calibrada para dar uma sensação de frescor e equilíbrio.
Forbes: Você acredita que as vinícolas da Califórnia manipulam seus vinhos para o gosto popular?
Freedman: De jeito nenhum. Acho que existem vinícolas em todo o mundo que têm manipulado seus vinhos para se adequarem aos gostos populares percebidos, mas isso não se limita a nenhum lugar em particular: acontece nos EUA, Europa, América do Sul, Austrália, em qualquer lugar nos quais as uvas são cultivadas e o vinho é feito.
Os produtores de vinho que mais respeito e que considero oferecer mais recompensas aos consumidores são aqueles que permitem que as suas uvas e as condições da colheita falem por si.
Se isso significa fazer vinhos com alto teor alcoólico, em um ano mais quente e ensolarado e vinhos menos potentes e menos frutados em anos mais frios ou nublados, é daí que vem o interesse real e esses produtores podem ser facilmente encontrados na Califórnia, França, Itália, Argentina, Austrália, em qualquer lugar onde as uvas são cultivadas e o vinho é feito.
Forbes: Já que as bebidas alcoólicas são destiladas, como as mudanças climáticas as afetam em um momento em que dezenas de outras destilarias estão sendo abertas na Escócia e em outros lugares?
Também um destilador com quem falei, que produz gin, estava lamentando a falta de acesso a certos produtos botânicos no ano passado, porque uma grande tempestade destruiu muito dos insumos que ele precisava comprar e que, por isso, precisou vasculhar o planeta para encontrá-los. Isso afeta o produto acabado, preço, disponibilidade e muito mais.
Forbes: Que mudanças permitiram que a indústria vinícola de Israel mudasse sua imagem de vinho kosher doce e barato?
Freedman: Israel produz vinho há mais de 5.000 anos e finalmente está recebendo o reconhecimento que merece. Tem tudo a seu favor: uma grande variedade de terroirs, do deserto às áreas mais verdejantes, das montanhas aos climas costeiros; um longo litoral mediterrâneo; e uma das culturas vitivinícolas mais inovadoras do mundo.
Grandes produtores, como Tabor, Shiloh, Vitkin, Psâgot, Tulip e outros, estão trazendo de volta o foco na saúde da terra em que suas uvas crescem, no trabalho com variedades que prosperam particularmente bem nos microclimas e solos específicos do indivíduo vinhas, e trabalhando diligentemente na adega para expressar tudo isso no vinho acabado.
Forbes: Que mudanças acontecem no solo quando um vinhedo é queimado? A adição de carbono ajuda ou atrapalha?
Freedman: Ninguém se beneficia quando um vinhedo é incendiado – a perda de vidas em muitos casos, de meios de subsistência, é impossível de compreender. Replantar um vinhedo exige muito dinheiro e anos de trabalho e espera. Nada pode justificar isso.
Forbes: Desde que Robert Parker se aposentou, a influência do Wine Advocate diminuiu? (n.r.: publicação bimestral de vinhos, com sede nos Estados Unidos)
Freedman: Acho que a aposentadoria de Parker aconteceu mais ou menos na mesma época em que a internet democratizou a crítica ao vinho. Acredito que haja muitos argumentos legítimos a serem levantados contra qualquer pessoa que tenha tanto poder sobre uma indústria, mas também há argumentos contra críticas de vinho exclusivamente de crowdsourcing (colaboração coletiva). Meu melhor conselho é recomendar que os consumidores encontrem o maior número possível de fontes de informações e conselhos sobre vinhos.
Existem grandes críticos nas publicações mais estabelecidas, incluindo o Wine Advocate, bem como grandes críticos em sites apenas online e mais recentes. O truque é provar o mais amplamente possível e encontrar os críticos cujos paladares se sobreponham o máximo possível ao seu. Mas vou dizer o seguinte: poucas coisas me deixam mais triste do que ouvir alguém dizer que não vai beber um vinho que foi pontuado abaixo de 90 pontos por tal e tal crítico. Não seja essa pessoa! O 88 de uma pessoa é o 91 de outra e pode ser o 90 de outra. É vinho – explore, experimente e divirta-se!
Forbes: O plantio de muitas variedades díspares de uvas em uma propriedade é prejudicial ao terroir e ao solo?
*John Mariani é colaborador da Forbes EUA, jornalista há 40 anos e autor de 15 livros. Já foi indicado pelo Philadelphia Inquirer como o “crítico de alimentos-vinho mais relevante do mundo”.