As vinhas que crescem nas margens do Mosel (Moselle, em francês) e nas margens do Sarre e o Ruwer, constituem a terceira maior região vinícola da Alemanha em termos de área, mas sem dúvida a mais importante em termos de prestígio internacional e dependência da viticultura. Nenhuma outra cultura poderia ser economicamente cultivada nas vinhas mais íngremes e finas e, muitos dos milhares de pequenos viticultores da região, queixam-se de que o cultivo é quase que economicamente inviável. Algumas vinhas foram abandonadas e a área vitivinícola global está diminuindo gradualmente a medida que os trabalhadores da vinha se tornam cada vez mais difíceis de encontrar.
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Estas são as vinhas que exigem maior intensidade de mão de obra no mundo, exigindo cerca de sete vezes mais horas-homem do que, por exemplo, as vinhas planas do Médoc. No Mosel diz-se que cada estaca – onde as vinhas individuais são manipuladas de modo a permitir aos trabalhadores a flexibilidade de trabalhar na horizontal em vez da vertical – deve ser visitada pelo menos sete vezes por ano. Algumas das encostas são tão íngremes e irregulares que, ao longo dos anos, alguns trabalhadores da região perderam a vida para cuidar destas tenazes vinhas.
Tal como na Borgonha, onde os padrões de herança agrícola são complicados pelo fato de alguns metros numa direção poderem afetar dramaticamente a qualidade do vinho produzido, e, portanto, o valor da terra, cada viticultor tende a possuir parcelas minúsculas em diferentes vinhedos. De fato, a diferença de altitude ou exposição pode ter um efeito ainda mais dramático aqui no Mosel do que na Côte d’Or, porque em alguns pontos a uva Riesling pode não ter grande chance de amadurecer, então uma uva com amadurecimento mais precoce mas, inevitavelmente menos glamorosa, pode ter de ser plantada como substituta. No entanto, as alterações climáticas parecem estar beneficiando muitos cultivadores em Mosel, mesmo que isso dificulte a produção de alguns dos estilos mais delicados nos anos mais quentes.
A casta Müller-Thurgau tem sido a variedade de vinha alternativa óbvia aqui, e tem sido amplamente plantada em terrenos mais planos que nunca tiveram qualquer esperança de corresponder aos melhores locais do Mosel. De fato, a sua produção é tão monótona em comparação com a essência picante, nervosa, formigueira e de longa duração que o Mosel Riesling pode ser, que recebe muito pouco dinheiro. Isto, tragicamente, tem tido o efeito de amortecer os preços de venda de todo o vinho Mosel, mesmo aquele produzido com tanto cuidado e dificuldade a partir dos melhores locais. Muitos dos agricultores camponeses que constituem a população deste vale estreito e isolado estão passando por dificuldades financeiras em consequência do estado frágil do mercado de vinho alemão.
O melhor valor no Mosel, segundo Jancis Robinson, tende a ser dos vinhos Kabinett e Spätlese feitos a partir da uva Riesling cultivada nos vinhedos de J J Christoffel, Clemens-Busch, Grans-Fassian, Fritz Haag, Reinhold Haart, Heymann-Löwenstein, von Hövel, Karlsmühle, Karthäuserhof, von Kesselstatt, Sybille Kuntz, Schloss Lieser, Dr Loosen, Carl Loewen, Egon Müller, von Othegraven, JJ Prüm, Max Ferd Richter, Schloss Saarstein, St Urbans-Hof, Schaefer, von Schubert (Maximin Grünhäuser), Selbach-Oster, Dr Thanisch, Vollenweider, Van Volxem and Zilliken.
O Ruwer e particularmente os vales do Saar (ao leste da fronteira de Luxemburgo) produzem alguns dos melhores vinhos do mundo com baixo teor alcoólico, muitos dos quais mal chegam aos 8 ou 9% de álcool, mas são capazes de envelhecer extremamente bem e ser genuinamente interessantes graças a sua acidez intensamente frutada e ao extrato com camadas minerais. O Mosel Médio, faixa que inclui Klüsserath, Trittenheim, Piesport, Brauneberg, Bernkastel, Graach, Wehlen, Zeltingen, Ürzig e Erden, conta com alguns dos vinhos mais completos e duradouros do vale.
Eis mais uma inspiradora situação do mundo do vinho onde aprende-se, equipara-se e analisa-se a correlação com as nossas vidas onde não importa o quanto difícil pareça, sempre existe uma solução positiva!
Carolina Schoof Centola é fundadora da TriWine Investimentos e sommelière formada pela ABS, especializada na região de Champagne. Em Milão, foi a primeira mulher a participar do primeiro grupo de PRs do Armani Privé.
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