Fragrâncias ecléticas, com combinações incomuns de ingredientes, estão se tornando cada vez mais populares, atraindo um público amplo enquanto se afastam das tendências dominantes da perfumaria tradicional. Essas fragrâncias são predominantemente de nicho, muitas vezes definidas por processos artesanais. Em um movimento deliberado para longe do apelo de massa, esses perfumes costumam ser posicionados como menos comerciais, com foco na individualidade, na narrativa e na exclusividade.
De acordo com a Intel Market Research, o mercado global de perfumes de luxo de nicho foi avaliado em US$ 3,8 bilhões (R$ 20 bi) em 2024 e deve atingir US$ 7,6 bilhões (R$ 40,18 bi) até 2032, crescendo a uma taxa composta anual de 9,1% entre 2025 e 2032 — crescimento atribuído ao aumento do interesse dos consumidores por produtos premium, personalizados e artesanais que reflitam a identidade pessoal.
Aromas Pós-Modernos
Em conversa com Barbara Herman, fundadora da Eris Parfums e autora de Scent & Subversion, ela explicou que o interesse atual por fragrâncias pós-modernas não é um movimento novo, já que essas inovações surgiram há mais de 30 anos.
Herman observou que, “de meados dos anos 1990 até os anos 2000, marcas como Comme des Garçons (sob a direção criativa de Christian Astuguevieille) e Demeter (com o perfumista Christopher Brosius) estavam desconstruindo o perfume”, acrescentando que elas experimentavam acordes industriais e cheiros “estranhos”, não convencionais, normalmente excluídos da perfumaria. Isso, segundo ela, deu origem ao que chama de perfumes “representacionais” — fragrâncias que evocam uma ideia, um objeto ou uma sensação.
Um exemplo desse tipo de fragrância é o Comme des Garçons Eau de Parfum (1994), de Mark Buxton, criado para cheirar como uma flor rasgada e colada de volta com um ferro quente; e o 88 8, da mesma marca, composto por Antoine Lie e concebido para cheirar a ouro.
A Ascensão das Fragrâncias Representacionais
Foi no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000 que a perfumaria “representacional” começou a ganhar forma, liderada por perfumistas como Christopher Brosius, da CB I Hate Perfume, que também criou muitas fragrâncias para a Demeter, incluindo a premiada Snow, vencedora do Fragrance Foundation Award.
“Meus favoritos dele são Dirt, Burning Leaves e Old Fur Coat”, diz Herman, acrescentando: “O que acho particularmente intrigante nesses aromas é que eles são, muitas vezes, memórias autobiográficas de coisas cujo cheiro todos conhecemos. Por exemplo, ‘At the Beach 1966’ — não é simplesmente ‘At the Beach’.”
A Evolução dos Códigos de Gênero na Perfumaria
Um dos momentos que levou Barbara Herman a observar o perfume mais de perto como linguagem cultural ocorreu quando ela encontrou fragrâncias que, pelos padrões atuais, soam claramente masculinas, mas que foram originalmente criadas para mulheres. Exemplos incluem Bandit, de Robert Piguet, composto pela formidável Germaine Cellier — um aroma verde, amargo, de couro e tabaco — e Cuir de Russie, da Chanel, outra fragrância de couro, intensamente animal.
“Como é possível”, questionou ela, “que em uma época em que as mulheres tinham menos direitos do que hoje, seus perfumes fossem agressivos e ‘masculinos’?”. Sua conclusão foi que os códigos de gênero na perfumaria são fluidos, e não fixos. “Em outras palavras, podemos descrever uma fragrância como masculina (amadeirada, couro, por exemplo) ou feminina (floral), mas isso não é fixo no tempo nem nas culturas.” Isso a levou a examinar como o perfume pode subverter o gênero e seus significados. “As mulheres deveriam ser recatadas nos anos 1940, por exemplo, mas algumas das fragrâncias disponíveis para elas eram intensamente ‘masculinas’, eróticas e agressivas”, afirmou.
Interpretações Contemporâneas
Essa complexidade de ingredientes e fluidez de gênero aparece hoje em fragrâncias como L’Air de Rien, da Miller Harris (que evoca uma escuridão nítida, com notas principais de sálvia, patchouli e ar frio), Sweet Enigma, de Alexandre J — um perfume envolvente e aveludado com notas de pistache e morango — e Babycat, da YSL, uma fragrância suave e cativante com notas de fundo de baunilha, cedro e um acorde de camurça.
Black Guava, da BORNTOSTANDOUT, é outro exemplo dessa nova onda de perfumes que desafiam convenções com combinações inusitadas. Essa fragrância floral oriental, criada pela perfumista Suzy Le Helley, combina notas de goiaba madura, cardamomo, rosa e âmbar cinza, resultando em um aroma ousado, expressivo e imediatamente reconhecível.
Oud Reimaginado
As fragrâncias de oud surgiram na linha de frente dessa experimentação. Em conversa com Nancy Meiland, fundadora da Nancy Meiland Parfums, ela explicou que “uma vanguarda de perfumes de oud que está surgindo é uma releitura do oud clássico — um olhar sobre a intensidade refinada, com menos notas pesadas e animalizadas e uma interação de notas frutadas e florais para contrabalançar o perfil tradicional do oud, com sua madeira doce, em decomposição, e faceta violeta”.
Nancy acrescentou que notas únicas como cassis, tabaco e óleo de cascarilla cubana (uma nota apimentada que lembra cheirar uma caixa de charutos vazia) trazem intriga e modernidade. Aquilaria, de Meiland, é uma fragrância quente dedicada à árvore do mesmo nome do Leste Asiático, e especialmente ao oud divino, sua resina escura e preciosa. Os ingredientes incluem pimenta-preta, absoluto de rosa turca e chá preto do Ceilão.
Muitas dessas novas fragrâncias de oud também se encaixam na tendência gourmand. Esse subgênero inclui Oudous Cerasus, da Nishane (um oud aquático e limpo com uma essência delicada, porém duradoura, de cereja), Silenzio, de Brunello Cucinelli (um oud picante e imprevisível, com acorde de caramelo salgado), e Ougdasm, da Kayali, que eleva uma fragrância gourmand clássica de chocolate a um aroma mais intenso.
Tales of Amber, da Goldfield & Banks, é outro exemplo em que ingredientes incomuns, como flor de laranjeira, baunilha e musgo, são combinados com oud para criar um extrait de parfum profundo, sensual e elegante. Cuir, da YSL, é outro exemplo de oud contemporâneo, delicado e rico, com couro e folha de violeta, assim como Red Cigar, de Massimiliano Torti — um nectar de parfum envolvente e duradouro que contém frutas vermelhas, pétalas de rosa e oud.
Camadas de Fragrâncias para Criar uma Nova Identidade
Além do aumento de aromas não convencionais — e porque a perfumaria contemporânea reflete cada vez mais a expressão pessoal e a intuição — também houve um crescimento no uso de camadas e na combinação de fragrâncias. Sydney Stanback, diretora global de Tendências e Insights do Pinterest, contou por e-mail que o scent stacking (sobreposição de perfumes) está gradualmente substituindo o conceito de fragrância assinatura. Em vez de buscar um único perfume definidor, as pessoas estão montando pequenos guarda-roupas olfativos e combinando aromas para criar algo pessoal e difícil de replicar.
Ela observou um aumento nas buscas no Pinterest por “coleção de perfumes de nicho” (alta de 500%), “combinações para layering de perfumes” (alta de 125%) e “sobreposição de fragrâncias” (alta de 75%), indicando que os consumidores estão cada vez mais interessados em aprender a compor aromas, e não apenas comprá-los.
De fato, o scent stacking conquistou seu lugar como uma das 21 tendências do Pinterest Predicts 2026. “É a resposta pós-moderna da perfumaria”, disse Stanback. Ela acrescentou que, ao longo das previsões para 2026, ficou clara uma mudança de copiar tendências para curá-las. “Os consumidores nos dizem que estão se tornando mais seletivos: 42% dos entrevistados globais afirmam que só participam de uma tendência se ela realmente combina com eles, e quase um quarto da Geração Z e dos Millennials que seguem tendências dizem que sua forma de evitar a fadiga de tendências é dar seu próprio toque a elas.”
Seja escolhendo uma única fragrância incomum que ressoe com o consumidor, seja combinando várias para criar um aroma exclusivo, essa tendência pós-moderna de autoexpressão e individualidade por meio do perfume não mostra sinais de desaceleração.
